"
<!-- google_ad_section_start -->Leopard gekko - (Eublepharis macularius)<!-- google_ad_section_end -->
Leopard gekko - (Eublepharis macularius)
Snowballs
Published by Snowballs
13-09-2007
Standard Leopard gekko - (Eublepharis macularius)

Leopardgekko er den typen øgler som er svært anbefalt som start øgle, hvis man aldri har hatt øgler før men har lyst på et annet husdyr. Den er lettstelt, og heller ikke dyr i inndredning/terrarium eller dyr i matveien. Den krever heller ikke stor plass hvis man kun har en eller et par leopardgekkoer.
En leopardgekko er også veldig billig både i innkjøp og drift. Selve leopardgekkoen koster under tusenlappen, terrariet for du får maks et par tusen inkludert innredning, og den spiser for maks en femtilapp i uka.

Historikk:

Leopardgekkoen kommer fra områdene rundt østre Iran, Sydøstre Afghanistan, Pakistan og nordvestre India, og lever på steppe- og bergområdene i opptil 2200 meter over havet.
Litt om gekkoer: Av familien Gekkonidae. Det latinske navnet er Eublepharis, som betyr "gode øyenlokk".
Arten er svært gammel, og har eksistert i ca 145-200 millioner år.
Det finnes ca 900 arter i 90 slekter av gekkoen.


foto: GekkoGalaksen

Biologi:
Leopardgekkoen tilhører den største gruppen av gekko øgler som kan bli opptil 20-25 cm fra snute til haletipp, og veier 40-100 gram. De er full utvokst ved 9-18 måneders alder, og er kjønnsmodne ved ca 10 måneders alder.
Leopardgekkoer lever i opptil 25 år, men enkelte unntak har levd i opptil 35 år i fangenskap.
De fleste gekkoene har lameller på føttene, som gjør at de kan klatre opp både vegger og tak. Leopardgekkoen har ikke disse, men har i stedet fine klør. De er ikke flinke klatrere, men erfaringene viser at de klarer å klatre opp etter ru flater som for eksempel berg og lignende. De klarer ikke å klatre opp etter glass og liknende glatte flater.
Leopardgekkoen har også bevegelige øyenlokk, som de andre slektningene ikke har.
Leopardgekkoen er ikke særlig mye lyd av, men kan lage en hissende lyd eller en bjeffende lyd, især hvis den føler seg truet eller har det ubehagelig. Den bjeffende lyden kan minne om bjeff fra en hundevalp.

Mange erfaringer viser at leopardgekkoen er en smart krabat, og undertegnede har erfart at leopardgekkoen lett skjønner hvor den kan snike seg ut av for eksempel terrarium hvis den finner slike. Selv om man tetter igjen hullet vil den forsøke å grave seg vei!


foto: GekkoGalaksen

Kjennetegnet til leopardgekkoen er mønsteret på den, som minner om det mønsteret som en leopard har, derav navnet. Mange har avlet fram andre mønstre og farger enn de opprinnelige, og av sjeldenhetene kan du finne nesten sorte leopardgekkoer.
Skinnet er av skjell, og er små og kornete.

Et av de karakteristiske kjennetegnene på leopardgekkoen er haletippen. Leopardgekkoen lagrer vitaminer og vann i halen, og denne kan derfor bli veldig tykk/fet, og den er myk.
Hvis en leopard gekko føler seg truet, så kan den slippe halen som forsvarsmekanisme. En ny hale vil vokse ut, men denne blir litt mer klumpete enn den originale halen, og med en mer markant overgang mellom hale og haletupp. Mønsteret avviker også litt fra resten av kropp.
Mer om dette lengre nede i artikkelen


foto: GekkoGalaksen

På mange måter minne leopardgekkoen om en alligator i både bevegelse, jakt og en del i hodets form, men er heldigvis ikke like farlig
Hodet er flatt og bredt, og kroppen likeså. Den har en spiss snute og spiss haletipp. En velfødd leopard gekko er fet og rund, og man ser ikke ribben og lignende.
Kroppen er ruglete å ta på på oversiden, mens undersiden er myk. Haletippen er helt bløt og myk.
Fargen er svarte, spredte prikker, og mørke (sorte) og lyse(grønne/gule) bånd rundt kroppen. Som nevnt finnes det andre farger som er avlet frem, hvor noen eksemplarer har helt sorte og gule bånd, og andre nesten helt svarte. Det skal ettersigende også finnes albinoer på markedet.

Leopardgekkoen beveger seg som oftest veldig rolig, men under flykt eller angrep er den svært rask.

En leopard gekko er i hovedsak nattaktiv, så ved hold av slike er det ikke mye aktivitet i løpet av dagen. Den tolererer derimot forstyrrelser i løpet av dagen, men helst ikke for mye.

En leopard gekko er ikke et særlig sosialt dyr, og trenger derfor ikke flere leopardgekkoer som selskap.


foto: GekkoGalaksen

Pass/hold og tilpassning til menneskelig kontakt.
Leopardgekkoen er ikke en aggressiv art, og anses som barnevennlig. Den tåler at man holder den og stryker den, men kun i korte perioder. Det anbefales at man ikke holder den i mer enn 10-15 minutter av gangen, og ikke mer enn noen ganger i uken.
Den biter heller ikke, men vil slikke på for eksempel fingeren hvis du stikker den bort til den.

Leopardgekkoen er sky, og til og begynne med veldig redd deg. Det anbefales at du har en tilvenningsprosess mot gekkoen, hvor du gradvis tar mer og mer kontakt med den før du begynner å la den klatre på deg. Unngå å nærme deg gekkoen bakfra eller ovenfra, men helst forfra.
Til å begynne med kan du begynne med å ha fingrene/hånda ned i terrariet i noen minutter, lar den lukte/slikke på pekefingeren, før du etter ei ukes tid begynner å berøre den forsiktig. Trekker den seg unna skal du ikke stresse etter den.
Etter hvert er den såpass trygg på deg at den lar seg løfte opp uten at den blir for redd. La den sitte i handa di uten å gjøre brå bevegelser. Den har også en tendens til å begynne å krype oppetter armen din for å komme til høyeste punktet.
Når du skal løfte den, så løft den med et fast men forsiktig grep rundt brystet bak framre ben. Den kan sprelle litt og er overraskende sterk i kroppen, så vær forsiktig så den ikke spreller så hardt at den ramler i gulvet!
Du skal ikke gripe den etter halen, da den kan sleppe halen. Grip den heller ikke etter hodet!
Hvis den spreller for mye, så slipp den heller tilbake i terrariet.
Som sagt: Unngå også brå bevegelser når du nærmer deg den.

Leopardgekkoen er også nysgjerrig, og undersøker det meste i nærheten. Knakker du i terrariet vil den fort komme fram for å finne ut hva som skjer, og hvis du rengjør o.l i terrariet følger den med på hva som skjer.

Det anbefales også å gi den mat fra fingrene dine, slik at den fortere blir vant til deg.


foto: GekkoGalaksen

Kjønnsbestemmelse
Ã… finne ut hvilket kjønn leopardgekkoen er, er svært enkelt såfremt man har et voksent eksemplar.
Noen kilder hevder at man kan kjønnsbestemme leopard gekkoen når de er en måned, andre hevder 3 og 6 måneder, og noen kilder sier 9 måneder. Det tryggeste er nok å vente til den er rundt 6 måneder for å finne ut.
Når man skal finne ut hvilket kjønn gekkoen er, er det enklest å se om den er hann da den har kjennetegn som peker seg ut. Dette er for det først et par bulende områder på undersiden av halen, rett bak bakbena.. Hunnen har også slike, men ikke like framtredende buler.
Det andre er noen porer som er rett over, formet som et V-tegn. Dette bildet viser svært godt hva du skal se etter:

Fra

Hannen har også en litt kraftigere nakke og bulkete hode, mens hunnen har et mer strømlinjeformet hode.
En annen måte å finne ut kjønn, er bevegelsen av halen når den møter en annen leopardgekko. Hannen vil bevege halen opp og ned (dunke den i bakken), mens hunnen beveger den fra side til side. Når en hann møter en hunn kan hannen vibrere halen så fort at det oppstår en durende lyd.

Det går også an å kjønnsbestemme gekkoen utfra temperaturen der hvor eggene ble inkubert(klekt). Egg som er inkubert ved 26-28 grader blir generelt hunner, egg inkubert ved 30-32 grader blir hanner, mens egg som blir inkubert ved rundt 28-30 blir en mix av hanner og hunner.

Hanner er kjønnsmodne ved ca 7 måneder, mens hunner er kjønnsmodne ved ca 9 måneder.

Hanner er svært territorielle, og derfor anbefales det at det er i alle fall 4-5 hunner per hann i et terrarie. Mer om dette under parring/forplantning


Fôring
Mating av en leopardgekko er en enkel sak, forholdsvis!
Stort sett er det kun noen finger regler å forholde seg til, foruten kosten til den.
Leopardgekkoer kan gå i opptil flere uker og måneder uten mat, men vil da være ganske underernært.

MAT:
Leopardgekkoen er kjøttetende, men det betyr ikke alskens kjøtt. Hovedsakelig er det insekter den spiser.
Det enkleste å fore den med er sirisser, som man får kjøpt levende på dyrebutikker, eller hermetiserte (på boks). Man kan også gi den melormer, maggot, meitemark, kakkerlakker, gresshopper, ja til og med musunger. Maten bør derimot ikke være større enn hodet til gekkoen, ellers får den problemer å svelge maten. Leopard gekkoen tygger ikke maten, men biter den i hjel og svelger den hel.
Leopard gekko-unger mater man hver dag, og reduserer til 4-5 ganger i uka når den blir noen måneder. Når den er voksen holder det med mat 3-4 ganger i uka. Forer man den med musunger kan man mate den sjeldnere, men de fleste anbefalinger er gi sirisser.
Helst bør man mate den om natten, men det er ingenting som tyder på at det er problematisk å mate den om dagen.
Hvis man gir den hermetiserte sirisser kan man gjerne håndfore den, slik at den blir vant til og trygg på deg.
Det anbefales også heller gi mange små insekter enn få store, fordi disse er enklere å fordøye og er rikere på næring.

Leopard gekkoen spiser også melormer, som er snadder for den.

VITAMIN:
Leopardgekko skal ha vitamintilsetning til maten, og især hvis man ikke har UV-belysning. Det duger slettes ikke med hvilken som helst slags vitamin, da enkelte vitaminer kan være skadelige for dyret. Leopard gekkoen skal ha vitaminer som er rik på kalsium og vitamin D3. Kjøp dette fra dyrebutikken, for eksempel T-Rex 2:0 Multivitaminer med kalsium uten Fosfor. Hvis du gir den sirisser, så putt den i en pose og rist posen med pulveret slik at sirissen blir dekt av dette. Min erfaring er at for mye pulver på sirissen kan gi enkelte vansker for leopard gekkoen med å svelge, da sirissen blir ganske tørr. Forsøk heller med litt mindre sirisser, eller mindre pulver på store sirisser. Dette gjelder både levende og hermetiserte.
Slike vitaminer gir man den hver dag når leopard gekkoen er ung, reduserer det til annenhver dag ved et par måneders alder, og ved voksen alder rekker det med 2-3 ganger i uka.
Gir man såkalte multivitamin holder det med en gang i uka.
Vitamin D3 gir man især hvis man ikke har UV-belysning i terrariet.

VANN:
Leopardgekkoer skal ha tilgang til vann, både som drikke og å kunne bade litt i. Ha derfor en skål med friskt vann i, og skift daglig. Undertegnede vet ikke om det har noe å si om man tilsetter vitamin i vannet, men siden den ettersigende skal få nok gjennom å ha vitamin på sirissen er dette sikkert helt unødvendig.
Vannskåla må være stor nok til at den kan bevege seg gjennom vannet, men ikke så dyp at leopard gekkoen kan drukne!
En annen anbefaling er å ha noe den kan springe gjennom, altså en dusj/foss. Slike får man kjøpt som egen dekor, eller man kan bygge slike selv.
Det anbefales også å spraye glassveggene i terrariet med vann, da leopardgekkoer kan slikke vann av vegger, steiner og lignende. Har man planter i buret kan leopard gekkoen slikke vann av bladene.

BUNNSUBSTRAT:

Mange tror sand hører med til dietten til en leopard gekkoen men sannheten er at den ikke spiser sand for å spise den. Leopard gekkoen slikker ofte der hvor den går, og får derved i seg små mengder sand.
Vær obs på at om Leopardgekkoen aktivt spiser/slikker i seg sand kan dette være et tegn på kalsium/vitamin og mineral mangel noe som man kan forebygge ved å gi den tilskudd i mat samt gi den gut loadede insekter..

Det er et svært omdiskutert tema rundt bunnsubstratet til leopard gekkoer. Mange mener sanden kan føre til forstoppelse og død og foretrekker andre bunnsubstrater som tørkeruller og andre alternative og unaturlige bunnlag.
I følge boken The Herpetoculture of Leopard Geckos skrevet av Ron Tremper står det bl.a
Frykten for forstoppelse ved bruk av sand er unødvendig høy - da geckoer antagelig vis tar til seg ekstra kalsium denne veien i det fri. Det viktigste er bare å bruke finkornet sand.

GENERELT:
Leopardgekkoer spiser ikke på planter eller innredning, så slik sett trenger man ikke frykte at den blir forgiftet. Derimot spiser insekter, og især sirisser på alt mulig rart, og hvis de får i seg stoffer som leopard gekkoen ikke tåler, kan det selvfølgelig medføre fare for leopard gekkoen

Du bør IKKE ha levende sirisser o.l oppbevart i selve terrariet, og dette er av flere grunner. For det første kan de spise på innredningen, og for det andre kan de faktisk spise på leopardgekkoen din. Skjer dette vil det selvfølgelig medføre ubehagelighet for leopard gekkoen , og i verste tilfelle kan den få infeksjoner og lignende.
På grunn av dette bør du snarest ta ut eventuelle sirisser som ikke blir spist av leopardgekkoene dine. Og sirisser er kannibaler og altetende¦
IKKE gi den insekter som har vært utsatt for insektmidler o.l!
Det anbefales også at man forer opp sirissene og andre insekter på næringsrik mat som for eksempel korn/kornrik mat (eksempelvis fullkorn knekkebrød).

Som ethvert annet dyr er det anbefalt at den får fred og ro rett etter at den har spist.


Halen
Som nevnt er halen der hvor leoen lagrer fett, vitaminer og vann, som den tærer på i trange tider, på lik måte som med en kamel.
En finger regel om halen er at den skal være feit og god, og en leo i toppform har en hale som er så tykk som nakken.
Den fungerer også som forsvarsmekanisme i tilfelle fare. Hvis den blir jaget vil den slippe halen. Dette skjer med en spasmisk sammentrekning hvor den støter vekk halen sin (og eventuell jeger får seg et måltid men leoen overlever, Ikke dumt!).
Nettopp fordi denne halen er svært skjør skal man ikke løfte den etter halen.
Det er ikke livsfare for leoen om den slepper halen, men det innebærer en viss fare for at dyret kan bli underernært/uttørket. Det anbefales derfor at man fôrer den opp snarest, og har den i et separat område som er fuktig, og separat fra eventuelle andre leopardgekkoer man har i terrariet, fram til halen har vokst ut igjen.
Halen vil vokse ut igjen, men ikke så pen som den forrige halen. Mange lurer også på om den tåler at dette skjer flere ganger, men ingenting tyder på at den kun overlever en avstøting av halen.
Når halen har vokst ut igjen er dyret så god som ny.

Leopardgekkoen kan også sleppe halen i slåsskamp med en annen (hann).
Det er min erfaring at leopardgekkoen blir lettere redd hvis man forsøker å nærme seg den bakfra, og især hvis man forsøker å berøre halen.



Parring/forplantning

Klekking av leo egg/bebiser

- Etter sessongens første parring mellom hannen & hunnen så er tar det ca 4-5 uker før hunnen legger sine første egg.Deretter så kommer de neste eggene med et mellomrom på ca 2 1/2 - 3 uker.
Hunnen legger vanligvis 2 egg av gangen,,men de første eller siste eggene på sessongen kan hun legge 1 egg. (pluss eldre hunner som har nærmet seg 6 års alderen legger flere dårlige/ubefruktede egg.

Det er lurt å ha klekkeren+tempen i klekkeren klar til eggene kommer

Klekkeren :

Klekker er noe man kan kjøpe,men de fleste jeg kjenner (som meg selv) som avler leoser/fattails/slanger osv.bruker hjemmelaget klekkere,å det funker toppers az
Skal du lage klekker så kan velge om du vil lage våt eller tør klekker.
Tør klekker,,da kan du gå for standar Tør klekker.

-Isopor kasse (Ta en tur på nærmeste dyrebutikk eller hos en Asiatisk butikk,,så får du sikkert kjøpt en til under 50 lappen).

-Du trenger en varme matte (ville ha gått for en matte til hvertfall over 20 watt,kommer oxo ann på hvor stor isopor boksen er )

-Du trenger en Termostat for å holde en bestemt/fast temp på varmematta.

Våt klekker,,Da kan du ta turen til F.eks Jysk å kjøpe en hammarplast kasse til 35 kr.
Borr/lag noen hull på sidene på boksen.
- fyll oppi ca 5-6 cm med vann.

- kjøp en varmekolbe MED termostat å legg den nedi boksen.

Ja det var vel om klekkerne (trur ikke at jeg har glemt noe nå?)

- Over til eggboksen(der eggene skal ligge) som skal ned i klekkeren.
Mange bruker pizza dressing bokser,,men kan oxo bruke andre type bokser.

Selv bruker jeg små rekespand+salatbokser evt andre små plastbokser.
- I denne boksen så kan du bruke vermeculite eller Perlite (kan kjøpes på plantasjen veit jeg)

- Du må oxo kjøpe en termometer for å måle/holde et øye med tempen i eggboksen oxo.
Kjøp en sånn fra Clas Ohlson med ledning til 50 kr Clas Ohlson Internettbutikk
Den stapper du ned i evt vermeculiten

Du skal oxo fylle på vann i vermeculiten/perliten sånn at den blir fuktig,,dvs IKKE for våt heller IKKE tør,,du skal kunne ta opp litt vermeculite med tommelen og pekefingeren din å se om du kan klemme sånn at det drypper vann dråper.
Skulle det gjøre det så er vermeculiten for våt,,dvs det skal ikke dryppe vann.
Men vermeculiten skal liksom sitte "litt"fast i fingrene dine (litt vankelig å forklare az,,dette er noe man bare må finne ut av selv)
Blir det for fuktig i egg boksen så vil det komme mugg på eggene ( ser ut som spindelvev) å da må du evt fylle på litt mere vermeculite eller flytte eggene over i en ny egg boks med riktig fuktighet(har eggene ligget lenge så skal man være utrolig forsiktig med å flytte eggene)
Blir det for tørt i egg boksen så vil eggene krympe inn litt,,bulker på eggene liksom(da må du fukte vermeculiten "litt")

Egg kan oxo være ubefruktet..det vil/kan du merke etter en liten stund,,skal vi si 1- 3 dager.
Da vil eggene bli gule/brune,,men dette ser man lett.
Du kan oxo gjennom lyse eggene med en liten lommelykt,,dette pleier jeg å gjøre etter at eggene har fått ligget noen timer-1 dag da det ikke alltid er like lett å se med en gang hunnen har lagt egget(ene).
Gå inn på et mørkt rom,løft opp egget forsiktig å sett lommelykta inn til egget.
Er egget ubefruktet så vil du se at det er tomt inni,er som regel gjennomsiktig(gult).
Er egget befruktet så vil du se noen rosa/røde tråder inni i egget (blodårer/linjer).

Ang tempen i klekkeren :

Som du sikkert har fått med deg så kan man bestemme kjønnet selv på bebisen (men dette er ikke alltid 100% riktig,,men større sjanse hvist det er en 100%stabil temp i kekkeren,,så ha klekkeren på et sted der det ikke er så store temp variasjoner.

Klekke temper :
Skal du klekke hunner så ville jeg ha klekt dem på ca 26-27 grader.
Skal du ha hanner så klekker du på ca 30,5-32 grader. (burde IKKE å overstige 32 grader for lenge,da det KAN føre til visse defekter).

Ca hvor lang tid det tar på å klekke bebisen er forskjellige.
Men jo høyere temp jo fortere klekkes dem,,så de fleste velger å klekke de første eggene på hann temp :p

Hva skal vi si,,hanner klekkes etter ca 35-45 dager (kan klekkes før oxo+oxo etter 45 dager,kommer ann på hvor stabil temp det er i klekkeren).

Hunner kan vi si ca 60 dager å oppover. Veit at flere har ligget opptil 90 dager oxo.

Men kjønnet på leoser bestemmes innen de 3 første ukene i klekkeren.
Så vil du ha en hunn leo først,,så setter du F.eks tempen på 26-27 grader de første 3- 4 ukene,så setter du opp tempen til 30.5-32 grader resten av tiden


Når bebisene har klekt,,så kan dem bo i et liten evt hammarplast boks eller en salma plast kasse fra ikea
IKEA | Bokser og kurver | Kasser til tyngre oppbevaring | SAMLA | Kasse

Her kan dem bo til den blir ca 2-3 mnd.
Viktig at dem får en bra temp ca 30-32 (kjøp en liten varmematte/strips å legg under boksen,,å hold øye med tempen.
Kan anbefalle varmestrips som jeg bestiller fra danmark
Akvarieudstyr, Akvarier, akvarie, akvariefisk, saltvand, ferskvand, malawi, diskus, tanganyika, saltvandsfisk, Terrarier, Terrariedyr, Terrarium. denne kosta meg litt under 400 norske kr med frakt.

Dem SKAL ha mat hver dag,,fores med Dubia bebiser,siriss bebiser,melormer,voksmøll larver..å maten skal dustes med vitaminer/calcium pulver før dem fores til bebisene.
Vann må dem oxo ha tilgang til da



Terrarium
En av de tingene som er viktigst for en leopardgekko, foruten mat, er terrarium og innredning.
En leopardgekko lever typisk i tørre, varme berg- og sandområder, og en fingerregel uansett øgler er å ha et terrarium hvor man etterligner dens naturlige habitat.
For en leopardgekko betyr dette ørkenaktig grunn, med noen bergknauser, samt huler å gjemme seg i. Det er typisk få (men tørre) planter i slike områder, men noen planter går det greit å ha som dekor i terrariet.
Størrelsen på terrariet bør være 80x40cm for to stykker, men noen hevder at en enkelt leo kan klare seg med 25x20cm Det kan den sikkert, men det er på grensen til dyreplageri. Jeg vil anbefale minimum 40x30cm, da leoen trenger boltreplass OG man trenger både en kald og varm sone.
Terrariet må selvfølgelig ha noe lufting.

Temperatur:
En leopardgekko er vekselvarm, og trenger derfor både kjølige og varme områder for å regulere temperaturen.
I ene enden kan man ha temperaturer opptil rundt 35-40 grader, men helst rundt 35 grader, og høyere temperaturer kan stresse dyret og drepe det. Den kan tåle opptil 50 grader, men dette er høyst ikke anbefalt. I andre enden bør være så lav temperatur som 25 grader +/- på dagen. Bruk derfor 2 termometer i terrariet for å se at temperaturene er ok. Om natten skal den kjølige plassen senkes ned til 18-20 grader.
For å oppnå varmt nok område i den varme sonen bruker man varmematter under terrariet, som man får kjøpt på dyrebutikker.
I tillegg kan man bruke varmelampe (max 25 watt) for å ha en ekstra varmespott, gjerne med en sten under eller liknende, som leoen kan ligge på og slikke varme. Undertegnedes leo brukte ikke dette, men klatret i stedet opp etter bakgrunnsdekorasjonen og legger seg øverst i terrariet.

Det anbefales IKKE å bruke varmestein (steiner med varmekabel til), da disse kan feile og bli så varme at leoen brenner undersiden Og leoen har ikke så veldig god temperaturfølelse på undersiden.
Leoen tåler temperaturer ned i 18-20 grader, som er bra temperatur om natten. Man bør derimot unngå lavere temperaturer enn dette.
Bruk belysning i tillegg til varmematte (under terrariet) for å oppnå og regulere ønskede temperaturer. I tillegg kan man varierer mengden av sanden i bunnen for å nå nærmere lyset eller heve bunnen opp fra varmematten slik at temperaturen blir lav nok. Ved bruk av belysningen får man også enkelt senket terrariet til nattemperatur.

Bunn i terrariet:
Det anbefales å bruke en fin sand som ikke er for finkornet. Er sanden for finkornet kan leoen få dette i øynene og derved oppstår det infeksjoner. Helst bør man bruke kalsium beriket sand, som man får kjøpt på dyrebutikker (kalsium beriket reptilsand).
Det anbefales ikke å bruke reptilbark eller liknende.
All sand må være steril, derfor anbefales det også å bruke reptilsand, som allerede er sterilisert.
Man bør ha minimum 6 cm tykt sandlag i bunnen.
For nyfødte gekkoer kreves annet underlag, se parring/forplantning.

Gjemmesteder:
Man bør helst ha 2 gjemmesteder til hver og en leo, hvor det ene gjemmestedet er på den varme siden, mens den andre er på den kalde siden. Det kalde gjemmestedet bør etterligne en underjordisk hule, men ofte er dette litt vanskelig å få til. Lag derfor en hule som er kald og fuktig (leoen graver slike huler under bakken). For å få hulen fuktig kan man bruke et stoff som heter vermeculit, som holder på fuktighet svært godt, og som er ufarlig for leoen. Det skal derimot ikke være søkkvåt, for da kan leoen få problemer med sykdommer og lignende. Man bør også fukte denne med jevne mellomrom, samt bytte den ut etter hvert.

Man SKAL ha nok gjemmesteder slik at alle leoen kan skjule seg på samme tid.

Størrelsen på gjemmestedet varierer med størrelsen på leoen, men den skal ikke være for stor eller for liten. Den bør være stor nok til at den kan snu seg i samt delvis reise seg opp, men ikke så stor at det virker som rovdyr kommer seg inn. Som finger regel kan inngangen være så liten at leoen kommer seg inn, men du får ikke inn en knyttet neve. Inngangen kan være ca 1/2 så stor som leoens lengde (altså rundt 10-12cm på det bredeste), og gjerne lang nok til at den kan ligge langflat inni hula. Undertegnede bygde hulen slik at man kunne se inn i hula fra utsiden av terrariet.
Hvis du bygger innredning med innebygde huler, så husk å lage disse slik at du kan bytte ut vermeculiten samt rengjøre på en enkel måte!
Leoen er utrolig smidig, og kan klemme seg inn på ganske trange plasser.

Ha aldri et skjulested/hule rett under ei varmelampe.

Min leo bruker hulen på den varme siden som "utedo".

Det finnes mange artikler på hvordan man kan bygge huler.

Belysning
En leopardgekko skal ha ca 12-14 timer med lys i løpet av døgnet i sommer månedene, 8-10 timer om vinteren, til forholdsvis faste rytmer. De fleste bruker tidsstyrt lys for dette, det er enklest.
Noen anbefaler UV-lys, men mange bruker ikke dette på en leo når og hvis de gir den vitamin D3 tilskudd. Hvis du ikke gir den dette, så bruk UV-lys.
En varmelampe anbefales, men er ikke nødvendig hvis du har et område som er varmere enn de andre. Undertegnedes leo's brydde seg faktisk ikke om varmelampen, men la seg øverst i terrariet, oppå bakgrunnsinnredningen, og trives bra der. Hvis du bruker varmelampe, så unngå pærer på noe mer enn 25 watt.

Belysningen kan også brukes til å regulere varmen ellers i terrariet.
Det anbefales også å unngå lys som er skarpe. Bruk altså matte lys.


Luftfuktighet
Optimal luftfuktighet skal være (for terrariet som helhet) rundt 50%. Med vermeculit i hulen oppnår man høy og god luftfuktighet til akkurat det stedet. Husk å fukte denne samt bytte den etter hvert.
Monter gjerne et hygrometer i terrariet for å se at det ligger noenlunde rundt 50%.
Terrariets vegger bør dusjes med friskt vann en gang om dagen.

Steiner/dekor:
Man kan trygt ha steiner som dekor, men steinene (og alt annet) bør være sterilisert (det kan funke å koke steiner, men helst bør man kjøpe steriliserte steiner. Hvis du koker selv, så kok disse i ca 30 minutter).
Tørre trebiter o.l passer også vel. (Varm/bak disse i ovnen i 30-45 minutter ved 175-200 grader, såfremt du ikke allerede har kjøpt steriliserte trebiter)
Ikke bruk dekor som sirisser o.l kan gjemme seg i, for ellers får leoen problemer med å jakte disse.

Man bør unngå å bruke lavasteiner da disse er for skarpe for leoen.
Bruk IKKE sedertre, da disse er giftige for leoen. Unngå også tretyper som avgir sevje/kvae.

Planter:
Eksempelvis kan man ha sukkulenter/succulenter, og kaktuser uten pigger. Leoen vil ikke spise på disse, men kan være uheldig å stikke seg på kaktuser hvis de har pigger. Plantene bør heller ikke være giftige da sirissene og andre insekter kan spise på disse.

Rengjøring av terrariet:
Terrariet bør rengjøres en gang i uka, hvor man vasker glassvegger og lignende. Hele terrariet bør rengjøres og desinfiseres en gang i måneden, og til dette kan man bruke 0,2% klorhexidin.
Husk å bytte ut vermeculiten med jevne mellomrom.
Jeg anbefaler også at man bytter ut all sanda en gang i måneden.


Dvale
I løpet av året bør leoen ha en periode med dvale, og dette er en forholdsvis enkel prosess. Om du skal reise bort på ferie er dette også en måte å kunne etterlate leoen alene.
Om man skal drive oppdrett med en leopardgekko bruker man også dvale for å stimulere til forplantning.
Følgende er en skuddsikker oppskrift på hvordan man putter den i dvale:
1: Gi den rikelig med mat hver dag i 4 uker
2: Avslutt matingen
3: La dyret tømme tarmen
4. Etter dette skal man senke temperaturen gradvis, slik at den etter 2 uker ligger på 18-20 grader på dagtid, og ca 15 grader om natten. Antallet soltimer (belysning) skal nå være redusert til rundt 6 timer i løpet av en dag.
5. La dyret være i fred i dvalen. Selve dvalen bør være i 2-6 uker, avhengig av leoens vaner.
6: Når du vil at dvalen skal opphøre, økes temperaturen og soltimene gradvis til det normale i løpet av 6 uker.
Leopardgekkoens tarmfunksjoner blir kraftig nedsatt i løpet av dvalen, og det er derfor viktig at man er forsiktig med matingen i begynnelsen. Gi den derfor en liten siriss, og vent til man ser avføring i terrariet før man gir dem mer mat. Matingen økes deretter suksessivt.
NB: Hvis dyret i løpet av dvalen ser ut til å få problemer, skal den ikke bråvekkes eller plutselig få mat. Man avbryter simpelten dvalen som nevnt i pkt 4-6.


Hygiene
Avføringen til leopardgekkoen er enkel, og den lukter heller ikke særlig mye.
En gekko slipper en pose/sekk, som er lys/gulaktig, og dette er urinen, på samme måte som fugler. Denne posen er myk, og hardner til etter en stund. I tillegg slipper den avføringen, som er mørk og forholdsvis hard, og hvis man gir den sirisser til mat er det i hovedsak skallet til sirissen som blir ført ut.
Du kan også observere lyse prikker i avføringen, som er stein/sand. Helst bør det ikke være for mye av dette.
Begge deler er enkelt å plukke ut av terrariet, og dette bør man gjøre daglig for å unngå bakterier osv. Eventuelle rester etter maten bør også fjernes (vinger/ben fra sirisser osv).
Leopardgekkoen gjør fra seg på samme sted hver gang, så slik sett forenkler det rengjøringen. Den slipper avføring (optimalt) alt fra hver dag til annenhver dag, avhengig av hvor ofte og hvor mye mat den får, miljøet/temperatur, og ikke minst helsetilstand. Avvik på dette kan være sykdomstegn.
Bruk en skje til å plukke ut avføringen, og grav gjerne litt i sandlaget for å se at du ikke har oversett noe.

Stener o.l som blir nedsmusset skal rengjøres snarest.
Selv om leoen i seg selv er svært renslig, er avføringen til sirisser og annet litt verre, samt at den kan fort stinke. Terrariet bør derfor rengjøres (se egen del om selve terrariet).

Du bør vaske hendene før og etter at du har handtert en leopardgekko, både for din egen og dyrets skyld. Infeksjoner og bakterier er skadelig både for deg og dyret.

Se ellers rengjøring for mer informasjon.

Hambytte
Leopardgekkoer i likhet med mange andre reptiler bytter ham (skinn). Dette skjer med et komplett hamskifte, men du vil ikke finne rester etter hammen som for eksempel hos edderkopper og slanger. Det er fordi leoen spiser opp hammen sin, og den gjør det fordi det er mye vitaminer i hammen.
Når leoen skal skifte ham blir den veldig melkehvit/blek. Hvor ofte dette skjer er avhengig av flere faktorer, som alder, hvor fort den vokser, miljøet (temperatur og luftfuktighet), næringen, status i reproduksjonen, parasitter, hormoner og infeksjoner.
For å hjelpe på hamskiftet trenger leoen to ting: En fuktig hule, slik at hammen ikke er for tørr og derved problematisk å få av, samt noen røffe overflater som den kan skrape seg mot (men ikke skarpe kanter!).
Leoen vil rive av seg skinnet selv for å hjelpe til.

Problemer i hamskiftet:
Hvis leoen ikke har tilgang til et fuktig miljø (fuktboks/fuktig hule eller en dam/vannbad), kan enkelte deler av hammen bli problematisk for leoen å bli kvitt. Dette gjelder især området rundt klørne og øynene, hvor området rundt tærne kan medføre at blodsirkulasjonen stoppes og tærne faller av. Hvis det blir rester rundt øynene kan det medføre at leoen blir å gnikke seg mot steiner og lignende, og risikerer skader på hornhinnene.


Rømt gekko!
Ja, leopardgekkoen er veldig smidig, og kan lett snike seg ut gjennom små åpninger, selv åpninger ned i et par cm. Får den hodet gjennom, så får den kroppen gjennom!
Påse derfor at alle potensielle hull som den kan klatre ut gjennom, er tettet til.
Leoen er som sagt både smidig og rask, og den liker å skjule seg.
Min erfaring er derimot at den ikke stikker langt av gårde, men gjemmer seg på første og beste sted den finner, og der ligger den stille og rolig. Det er gjerne steder bak ting, slik at man ikke ser den uten å flytte på ting og tang. Ved et tilfelle fant jeg den i bokhylla ved siden av terrariet, ved et annet tilfelle bak et bilde i den andre hylla ved siden av.
Hvis du finner ut at den er forsvunnet, bør du lete den fram fortest mulig. Klarer den å stikke ut av huset kan både temperatur og dyr ta knekken på den.
Hvis den har skjult seg på et sted hvor du har vansker med å gripe fatt i den, så lokk den fram med en godbit.

Transport
Å transportere en leo er forholdsvis en grei sak, såfremt leoen ikke blir utsatt for stress/fare. Undertegnede hadde sin leo transportert i 8 timer i bil uten problemer.

Ha leoen i en eske/boks som har nok gjennomstrømming av luft, og påse at temperaturen ikke blir for høy eller lav av den skal ha det svalt og helst mørkt. Helst bør man dekke bunnen av boksen med noe fuktig tørkepapir.
Unngå kraftige og ofte rystelser av leoen.
Ha den i samme beholder hele veien hjem.
Unngå direkte sollys.
Etter endt transport, i alle fall med et nyinnkjøpt dyr, bør den være i karantene i 90-120 dager. Hvis dette er umulig vil i alle fall undertegnede anbefaler at man har den for seg selv i noen dager etter endt transport før man introduserer den til de øvrige dyrene man har.





Annet
Skriv logg/dagbok over leoen din. Dette gir mye lærdom om dyret, samt at du kan derved se endringer i oppførsel, matvaner osv. I tillegg vil dette være hjelpsomt i tilfelle du får problemer med dyret, for eksempel kan man da se om du en dag har gitt den en gresshoppe du fant ute, og ei uke senere ble leoen svært syk¦



Spørsmål og svar

Spørsmål: Vil leopardgekkoen spise på planter, innredning og møbler?
Svar: Nei.

Spørsmål: Kan leopardgekkoen forspise seg?
Svar: Nei, en leopardgekko, i likhet med andre dyr, spiser til den er mett, og ferdig med det. Det er faktisk svært få dyr som spiser seg i hjel, om enn noen.

Spørsmål: Er leopardgekkoen slimete eller glatt å ta på?
Svar: Nei, den er veldig tørr og skjellete/ruglete å ta på.

Spørsmål: Er leon giftig eller kan den sprute gift?
Svar: Nei, den er ikke giftig og har heller ikke livsfarlig bakterier som enkelte øgler har (komodovaran for eksempel). Det anbefales uansett at man vasker hendene etter å ha rørt leoen, fordi det kan finnes helseskadelige bakterier på den eller i avføringen.

Spørsmål: Kan jeg ha leopardgekkoen i bånd?

Svar: NEI! Den tolerer ikke dette, og blir svært stresset og redd. I verste tilfelle dropper de halen, forutenom å kunne begynne å spinne og snurre rundt slik at båndet snurrer seg rundt leoen.

Anbefalt lesestoff:
Amazon.com: The Leopard Gecko Manual: Includes African Fat-Tailed Geckos (Herpetocultural Library) (9781882770625): Philippe De Vosjoli, Roger Klingenberg, Roger Tremper, Brian Viets: Books

Amazon.com: The Herpetoculture of Leopard Geckos (9780974297125): Philippe de Vosjoli, Ron Tremper, Roger Klingenberg: Books
Article Tools

Closed Article

Emner
gekko, leopardgekko, Leopardgekko

Article Tools
Visningsmoduser

Regler for innlegg
Du kan ikke starte nye tråder
Du kan ikke svare på innlegg / tråder
Du kan ikke laste opp vedlegg
Du kan ikke redigere meldingene dine

BB kode er
Smilier er
[IMG] kode er
HTML kode er Av
Trackbacks are
Pingbacks are
Refbacks are


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.reptilfreaks.no/forum/oglefakta/4347-leopard-gecko.html
Skrevet av For Type Dato
Tør jeg glede meg? - Reptiler - Politikk - Norsk - VG Nett Debatt This thread Refback 13-01-2011 03:31
Repti.net / Reptile forum / leo egg? This thread Refback 31-12-2010 07:33
Repti.net / Reptile forum / Varme Til En Leos. This thread Refback 05-12-2010 00:33
ønsker meg en gekko This thread Refback 30-05-2010 12:34
Leopardgekko unger til salgs This thread Refback 23-05-2010 21:49
Terrarie på naturleksikon.no This thread Refback 06-08-2009 07:54
ønsker meg en gekko - Snute.net This thread Refback 04-02-2009 14:12
Vil du hjelpe til i reptilsaken? - Side 2 - Dyrenett.no Diskusjonsforum This thread Refback 04-06-2008 19:13
Leopard gekkoene mine - Side 3 - Snute.net This thread Refback 12-05-2008 23:52
Repti.net / Reptile forum / Mat This thread Refback 08-04-2008 07:21

Lignende tråder
Article Article Starter Category Comments Siste melding
Leopard Gecko Mathias Woodss Agamer 35 01-02-2013 14:32
Mat til Leopard gecko LeoGeck Leopardgekkoer og andre Eublepharis 17 02-12-2008 23:33
Ny leopard gecko i hus da! Androctonus Lover og regler 15 02-06-2008 16:19
Leopard Gecko. LeoGeck Leopardgekkoer og andre Eublepharis 1 13-02-2006 09:38
Leopard Gecko Leopardgekkoer og andre Eublepharis 3 05-10-2005 16:29


Alle tider vises som GMT +1. Klokken er nå 10:10.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.0
Reptilfreaks (c) Custom vBulletin Skin By: ForumMonkeys
no new posts